Дневник — зеркало души

Обязательно хочу сохранить для себя, в первую очередь, воспоминания о том, как же мы прекрасно отдохнули и покатались на бордах в Гудаури в этом году.

   

В Буковель мы уже много лет не катаем, в Драгобрате порядком надоело. Хотелось высоких и новых гор. А по всем рассказам и отзывам было понятно, что курорт Гудаури — это именно то, что нам нужно.

Классически, мы прилетели на самолёте в Тбилиси и оттуда на автобусе приехали в гостиницу. Точнее, это была не гостиница, а большой дом с аппартаментами. Приехали уже довольно поздно вечером, поэтому только поселились и сразу завалились спать, готовиться к завтрашним покатушкам.

   

С утра из окон номера нас встретил великолепный вид. Самая нижняя трасса находилась под окнами, поэтому мы могли как выезжать так и заезжать к себе в номер на бордах. Мы купили абонименты на 7 дней катания и поехали.

   

Основная группа (а было около 50 человек) ехала в Грузию на автобусе. Из-за ситуации на востоке нашей страны, пришлось ехать не через Донецк, а через Харьков, потом Воронеж, Ростов-на-Дону и дальше уже в Грузию. Планировалось всего около 40 часов пути. Меня Олег уговорил полететь на самолёте, потратив больше денег, но сэкономив моральные силы для похода. Поэтому мы полетели из Киева в Тбилиси. Оттуда, сев на рейсовую маршрутку, мы отправились в Гергетти — село на высоте около 1 700 метров, где должны были состыковаться с основной группой, которая по планам уже должна была быть там. Нужно отметить, что водители, а особенно таксисты в Грузии — настоящие лихачи. На такой сумасшедшей скорости по горным серпантинам я не ездил со времён Вардана в Судаке. При этом, конечно, водитель курил, говорил по телефону и всячески отвлекался от дороги.

Приехав в районе 5-6 вечера в Гергетти мы связались со старшим нашей группы и выяснилось, что их не пустили на границе Россия-Грузия. Сказали что вечером граница закрывается (что очень удивительно, ведь из Грузии в Россию круглосуточно открыта граница). В итоге ребятам пришлось провести ещё одну незапланированную ночь в автобусе, а нам — в ближайшем хостеле. Зато, мы первые из всей группы увидели на горизонте Казбек.

   

   

   

Выехав рано утром, мы отправились покорять, вторую, если можно так сказать, по красоте трассу Румынии — Трансальпину. Она так же, как и Трансфагараш (описание можно прочитать в первой части отчёта), проходит через Карпаты. Но её отличие заключается в том, что её покрытие оставляет желать лучшего. По крайней мере так говорили все источники, что я находил в интернете. Эту дорогу называют дорогой Дьявола, потому что она во многих местах очень круто поднимается вверх и имеет имела плохое покрытие, порой даже переходя в гравийную дорогу. Поэтому на прохождение Трансальпины мы заложили побольше времени.

   

   

Проснувшись пораньше мы двинули по побережью по направлению в город Варна, чтобы потом отправиться в сторону Софии. На самом деле мы ещё к тому моменту не решили, где именно будем ночевать — в самой столице Болгарии или где-то до неё. Решили ехать пока едется, а там будет видно. В этот раз уже не хотелось верить навигатору, который показывал более короткий маршрут и мы поехали по указателям. Должен сказать, что сеть указателей по всей стране сделана очень разумно. Болгары не жадничают со знаками. Очень часто стоят дублирующие щиты с информацией о том, куда повернуть на следующей развязке. Я имею ввиду, что сначала метров за 200-300 до перекрёстка стоит указатель направления и ещё через 100-200 метров второй точно такой же указатель, если вдруг первый остался незамеченным. Тоже самое относится и к городам, поэтому проезжать их транзитом особо проблем не составляло.

После овощного отдыха на берегу Чёрного моря мы наслаждались поездкой и лишь пару раз останавливались для фотографирования. В основном "себяшек".

   

   

Помня о том, как мы проходили румынскую границу и какие там были очереди, мы морально были готовы к тому, что и на болгарской придётся как-то хитрить, чтобы не тратить ценные часы на ожидания. Границу решили пересекать в районе болгарского города Русе. Судя по карте там был мост через реку, которая отделяет Румынию от Болгарии. Непосредственно перед мостом была проверка на наличие виньетки. Виньетка — это такая наклейка на транспортное средство, покупаемое на въезде в страну, дающая право проезжать по платным дорогам. Виньетки считываются автоматическими камерами, установленным над дорогой, и если её нет — посылают сигнал на пост полиции и вас непременно оштрафуют. Мотоциклистам, как оказалось, эти виньетки не нужны. А вот для автомобилей — обязательно. Кстати, когда мы проезжали этот пункт проверки, сзади подбежал какой-то парень, и по-русски спрашивал нас, покупали ли мы виньетки. Мы сказали что нет, и он тоже сказал что не покупал, а служащий теперь говорит что нужно было её обязательно покупать при въезде в страну и теперь его никто не выпустит из страны. Нам же повезло, что мы были на мотоциклах и мы уехали. Не знаю, к сожалению, чем закончилась история у того парня.

Посередине моста мы увидели табличку, однозначно говорящую, что мы уже в Болгарии.

   

Заранее оговорюсь что отчёт я собирался написать в одном сообщении, но уже после третьего дня я понял что его придётся разбивать на части, иначе воспринимать такую тонну информации будет очень сложно.

Для удобства я сделал карту нашего маршрута. Вот она тут. Правда в некоторых местах она немного неточена, потому что на гугл картах после опредлённого количества манипуляций с маршрутом, больше нельзя его менять. Но ключевые момент всё же удалось отметить точно.

   

Ранним утром 10-го августа мы выехали по направлению к Одессе на двух мотоциклах. Вместе со мной был ещё Максим (Kawasaki ER6F) и мы бодреньким темпом поехали через Кривой Рог, как подсказывал навигатор, чтобы сократить расстояние. Правда мы сразу же не учли то, что дорога Днепропетровск — Кривой Рог ещё куда ни шло, а вот после Кривого Рога она невероятным образом испортилась и наша средняя скорость там упала примерно до 20-30 км\ч. Конечно, дороги Украины оставляют желать лучшего, особенно при езде на моём мотоцикле, который больше любит хорошее покрытие. Немного понервничав, мы всё же добрались до Одессы, объехали её по окружной, покушали на одной из заправок сети Окко и двинули дальше к месту нашей первой ночёвки — городу Измаил (до этой поездки я даже и не знал что такой есть у нас в Украине).

Первого числа в 7 утра мы уже выехали из города. Конечной целью в первый день было село Мигия. Вначале поездки мы пропустили поворот на Александрию, поэтому пришлось сделать небольшой крюк, срезая по суровым просёлочным дорогам в районе Пятихаток. Зато удалось увидеть достаточно живописные сёла Украины.

Вообще, путешествовать весной по Украине нереально приятно. Краски вокруг очень сочные и контрастные.

   

Флаг Украины в самом своём естественном виде. Глаз радуется, когда видит до самого горизонта насыщенный жёлтый цвет, переходящий в голубое небо.

На Самуи есть несколько школ тайского бокса. Я был в самом популярном месте среди русскоговорящих туристов — Jungle Gym.

Найти зал не сложно, нужно лишь ехать по дороге, ведущей к храму Big Budda и через 1 километр от него будет вывеска-указатель.

Поскольку Тайланд достаточно много прибыли получает от туризма, местные жители постепенно учат английский язык и стараются на нём общаться с туристами. Большинство владельцев популярных заведений в достаточной мере знают язык для того, что бы пообщаться с клиентом на узкий круг тем (в основном — как воспользоваться услугой, которую предлагает владелец). Многие официанты тоже знают английский, но на значительно худшем уровне. Вместо того, чтобы при заказе блюда говорить название, лучше просто показать пальцем на соответствующий пункт меню. Тогда точно будет понятно. Очень многие официанты записывают названия блюд в счёт на тайском языке. Видимо, для того, чтобы поварам было понятно что готовить.

На Самуи довольно большой выбор мотоциклов, которые можно взять напрокат, начиная от спортивных 250-ок до 900-кубовых чопперов. Мне было очень интересно покататься на чоппере, поэтому выбирал среди них. К слову сказать, арендодатели против того, чтобы на их мотоциклах люди выезжали с острова, потому что на материке у них нет филиалов и в случае поломки мотоцикла им будет очень сложно его транспортировать на остров (но, конечно, если им ничего не говорить, то всё отлично, как показал опыт). Так вот поэтому, скорее всего, все мотоциклы рассчитаны на небольшие поездки и на всех чопперах стоят прямотоки. Из-за этого на некоторые из них страшно садиться, потому что даже на нейтрали они орут так, что рядом включаются сигнализации. Я выбирал между Honda steed, Kawasaki Vulcan, Honda shadow и Keeway super light. Но цене, в принципе, все мотоциклы практически идентичны и стоят 700-800 бат в сутки. Если брать на большее количество дней — цена может существенно снизится. К примеру, мы брали на 4 дня и аренда вышла по 600 бат в сутки. В итоге остановился я на Honda steed, как минимум потому что у неё была спинка для пассажира, а мы собирались провести в седле в районе трёх часов, поэтому нужно было думать о Вике.

Первый этап нашего пути лежал через Сиамский залив между Самуи и материковой частью Тайланда. Мы взяли два билета (один пассажирский за 150 бат, второй — для мотоцикла+водителя за 250 бат, если бы ехали на мотороллере, за него+водителя заплатили бы 210 бат). Мне было очень интересно, конечно, подниматься по трапу на мотоцикле.

   

   

Для осуществления задуманного я взял напрокат мотоцикл Honda Steed 400 на несколько дней. Было очень интересно покататься на чоппере, учитывая то, что последние 1.5 месяца приходится кататься только на мотороллере. Конечно, разница в ощущениях от вождения колоссальная, об этом будет отдельная запись. До материка мы добирались на пароме, в котором мотоцикл около двух часов провёл рядом с братьями-меньшими.

Находится пляж возле небольшой бухты Thongson Bay, расположенной на территории одноимённого отеля. Если от него пойти вправо по тропинке и перейти через холм, можно увидеть тот самый затерянный пляж.

   

Итак, после дня лентяя нам захотелось сплавать на ещё один соседний остров. Тем более что на пляжах Самуи вода далеко не такая кристальная, как на острове Tao. Я нашёл информацию о том, что на юге Самуи есть два маленьких острова — koh Tan (koh Taen) и koh Mat Sum (koh Mudsum). И там, в отличии от Самуи подводные течения значительно слабее, поэтому вода прозрачнее и можно понырять с маской.

К слову сказать, оба эти острова абсолютно необитаемы, что добавляет своего шарма в это путешествие. Мы приехали на юг Самуи, нашли местного рыбака, который согласился нас перевезти на эти два острова. Более того, он сказал что останется с нами на время всего путешествия, чтобы экономить бензин. Нас это более чем устраивало, потому что в таком случае мы могли покупаться и поплавать в одном месте, а потом на лодке переехать в другое.

Сравнивая растительность острова Tan и Самуи, можно с уверенностью сказать, что путешествовать пешком по Tan не представляет никакой возможности, потому что тут сплошные непроходимые джунгли. Береговая линия составляет буквально метров 5, а иногда и того меньше.

В начале дня немного завернули по дороге на один красивый водопад (случайно увидели указатель). Называется он Khun Waterfall и состоит из трёх отдельных водопадов, находящихся примерно в 20 метрах друг от друга. Очень красивое, а главное, уединённое место, наверное, потому что указатель на него стоит в таком месте, куда ещё не каждый и заедет.

   

Ранним утром, около 9 часов (да, тут мы просыпаемся часто около 11), мы поехали на причал Натон, оставили там наши мотороллеры и погрузились на паром, который через 3.5 часа довёз нас до острова.

   

Пока покушали, нашли жильё, разложились, уже вечерело, поэтому в первый день мы не много купались, в основном созерцали красивый вечер на берегу пляжа.

Сначала мы поехали по часовой стрелке, начиная от пляжа Маенам, на юг острова. Тут есть храм мумифицированного монаха, на которого очень хотелось взглянуть. Оказывается монах предсказал свою смерть заранее и его родные решили не хоронить его, а мумифицировать. Об этом есть много историй и описаний, поэтому не буду повторяться.

Температура в стране вечного лета была в районе 25 градусов выше ноля и дул легкий ветерок. Я был твёрдо настроен слепить снеговика, ведь на Новый год именно этим и нужно заниматься. Но, учитывая местные особенности, пришлось лепить "песковика". Песок лепился очень плохо, если не сказать что никак. Но, проявив достаточно фантазии, можно увидеть тут снеговика.